Идея поездки в Белград родилась спонтанно, наше многомудрое руководство вдруг решило, что надо дать возможность дорогим россиянам поторчать на дачах в майские праздники подольше и организовала трехдневные выходные на конец апреля -начало мая. Я в свою очередь не мог упустить такую возможность размяться перед отпуском и быстро сообразил поездку.
Вообще, посещение Сербии было у меня в планах и раньше, но это должна была быть основательная поездка по всей Сербии дней на шесть-семь. Имея же в запасе лишь два полных дня, я решил не рваться, стараясь побывать в как можно большем количестве мест, а спокойно прогуляться по Белграду и ближайшим его окрестностям, с перерывами на дегустацию местных яств и напитков.
Забегая вперед, скажу, что Белград идеально подходит для «поездки выходного дня». Единственный минус — кроме Аэрофлота и сербского Ята в Белград из Москвы никто не летает, поэтому стоимость билетов составила примерно половину всего бюджета на поездку. В остальном же мне все понравилось, и люди, и город, и местная гастрономия. Даже погода была на редкость замечательная.
Белград расположен на берегу Дуная и разделен пополам на две части его притоком — рекой Савой. На одной стороне Савы расположен Старый Белград и окружающие его пригородные районы, на другой расположились многоэтажки Нового Белграда и Земун — когда-то самостоятельный австро-венгерский город, сейчас один из районов Белграда.
Белград — город с очень древней и насыщенной историей. Ведущий свою историю от построенной на месте кельтских поселений римской крепости Сингидунум, Белград сорок раз разрушался и отстраивался вновь. Под славянским названием Београд он известен с девятого века. Был пограничным городом Византии, позже венгерского королевства. Пережил двухвековое турецкое владычество, не раз переходил из рук в руки во время австро-турецких войн. Наконец, в начале девятнадцатого века, стал столицей самостоятельного Сербского княжества. Далее были две мировые войны, относительно спокойные годы СФРЮ и балканские войны девяностых с бомбардировками Белграда авиацией НАТО в 1999-ом, оставившие свой глубокий след в истории города. Но несмотря на все это, Белград живет и гостеприимно примает своих гостей, предлагая развлечения на любой вкус.
Меня интересовали в основном прогулки по городу и достижения местной кулинарии, о которых позже напишу отдельно.
Что касается прогулок, то начать стоит с центра Старого Белграда и его центральной улицы — улицы Кнез Михаилова:
Питьевой фонтан:
Количеству обменников-менячниц в старом городе уступают даже рестораны с магазинами вместе взятыми:
В Белграде есть свой богемный район — Скадарлия.
Днем тут пусто, а ближе к вечеру открывают свои двери многочисленные рестораны и улица заполняется праздно шатающимся народом. Местного колориту добавляют музыкальные ансамбли, которые есть почти в каждом ресторане:
Жилой райончик в старом городе:
Суровые жалюзи:
Романтика… рядом с железнодорожным вокзалом:
Брутальное здание Главпочтамта:
Здание народной Скупщины, то бишь парламента:
Улица Теразие (Теразиjе):
Мерседес SLS на фоне гостиницы «Москва»:
А вот это фото есть наверное у каждого, кто посещал Белград после 1999 года. Разбомбленные здания Генштаба и Министерства обороны:
Говорят, что здания до сих пор стоят в таком виде потому что правительство не хочет выделять денег на их снос, а инвесторов найти не могут.
Вид на старый город с Бранкова моста:
В Белграде популярна уличная живопись — граффити. В отличии от Москвы, где что-то более-менее художественное можно увидеть в основном на заборах промзон и вдоль линий железных дорог, здесь расписывают самый центр:
В это время в Сербии шла подготовка к выборам в Парламент и весь город был увешан рекламой местных политических сил. Не ограничиваясь официальной рекламой, некоторые белградцы активно проявляют свою гражданскую позицию, обклеивая и расписывая стены. Особенно достается некоему Вучићу, почти везде его фамилию дополняют словом Курчић. 🙂
Парк Калемегдан
Парк расположен в исторической части города вокруг Белградской крепости, которую тоже иногда называют крепость Калемегдан. Первая крепость была построена здесь на месте кельтского поселения еще римлянами и называлась Сингидунум. От этой крепости и выводят историю города Белграда.
Кроме крепости на территории парка расположен белградский зоопарк. Центральный вход в парк находится в конце улицы Кнез Михаилова.
Если, войдя в парк, пройти по аллее прямо, можно увидеть памятник благодарности Франции:
Установлен в 1930 году в благодарность за помощь франнцузских войск сербам в Первой мировой войне. Во время натовских бомбежек, в которых принимала участие и Франция, был закрыт полотном с надписью: «Вечная слава Франции, которой больше не существует».
Фонтан «Душитель», табличек, могущих разъяснить, что сие значит, не нашлось.
Шахматисты:
Территория крепости делится на «нижний» и «верхний» град. Вид со стены «нижнего» града на реку Саву:
Пилон Нового моста:
Утро буднего дня и людей в парке не очень много:
Здание военного музея, стилизованное под замок:
На заднем плане виден «Победник» (Победитель), памятник был установлен в 1928 году к десятилетнему юбилею солунской битвы, в ходе которой сербы и союзные войска нанесли решающее поражение объединенным силам немцев и болгар:
Королевские ворота в «верхний» град:
Развалины порохового склада:
Вид через Саву на Новый Белград и самое высокое здание Белграда — башню Ушче (Ушће):
Глядя на нее опять вспоминаются бомбардировки 99-го года. Разумеется такую прекрасную мишень обойти было никак нельзя. Видео с горящим зданием не раз показывалось в новостях:
В 2003 башню восстановили, сейчас здесь торгово-офисный центр.
Победник, вид сзади.
Место сляния Савы и Дуная:
Со стен открывается вид на «нижный» град. До захвата Белграда турками здесь находилась основная часть города. Слева виднеется башня Небоjша (Небойша) (а когда-то была и башня Бойша):
Дефтердаровы (казначейские) ворота в «нижний» град:
Башня Стефана Лазаревича, сохранилась с 15 века:
Возведенная над Барочными воротами башня Сахат-Кула.
Рядом, во рву между стенами выставлена военная техника времен Первой и Второй мировых войн:
Интересны в первую очередь конечно танки времен Первой мировой.
Французский легкий танк FT-17:
Польская танкетка TKF:
Итальянская танкетка L3/35:
Немецкий бронетранспортер SdKfz 250/1:
Танки Второй мировой:
Немецкий легкий танк PzKpfw II:
Немецкая САУ StuG III, интересна тем, что на основе захваченных StuG III наши заводы выпускали САУ СУ-76И:
Кроме музеев военной техники рвы отлично подходят для обустройства спортивных площадок:
А тут похоже устраивается что-то вроде рыцарских турниров:
Мощные крепостные стены:
Ворота Зиндан:
Сразу за ними идут еще одни — Деспотовы ворота. Рядом уже упоминавшаяся башня Стефана Лазаревича. Деспотовы ворота, ворота Зиндан и эта башня являются самыми старыми участками крепости, сохранившимися с 15 века.
Часовня Св. Петки (Црква свете Петке):
Церковь Ружица (Црква Ружица):
Статуя у входа:
Башня Якшича (Кула Јакшића):
По соседству с этой башней располагается кафешка с приятными видами с террасы.
Резюмируя, могу сказать что посещение Калемегдана оставило очень приятные впечатления. Это место одназначано стоит того, чтобы уделить ему время, причем не только днем, но и вечером — парк открыт в любое время суток и вечерами заполняется отдыхающими белградцами.
Парк Ташмайдан (Ташмајдан)
Как и Калемегдан, название турецкого происхождения, переводится как «место где добывают камень». Когда-то здесь были камнеломни, а сейчас разбит городской парк.
Церковь Св. Марка:
Памятник детям, погибшим во время бомбежек НАТО в 1999 году:
Шахматисты:
Памятник Дон-Кихоту, довольно своеобразный:
Русская православная церковь Св. Троицы, здесь похоронен Врангель:
Храм Св. Саввы
Самый большой православный храм в Сербии и второй по размеру православный храм после московского храма Христа Спасителя. Долгострой, стороительство началось еще в конце девятнадцатого века, но до постройки стен дошли только к тридцатым годам века двадцатого. Далее стройку прервала Вторая мировая и к ней вернулись лишь в конце восьмидесятых. Открытие состоялось лишь в 2004 году.
Несмотря на то, что храм действующий внутренняя отделка до сих пор не завершена
В одном из приделов проходит крещение:
Свод центрального купола:
Главный алтарь:
Новое кладбище (Ново Гробле):
Здесь находится русское белогвардейское кладбище с мемориалом погибшим в Первой мировой русским воинам:
Земун
Основной целью посещения Земуна была башня Гардош, или Башня Тысячелетия. К пресловутому «миллениуму» она никакого отношения не имеет, а построена была в 1896 году к тысячелетию венгерского государства. Всего таких башен было построено четыре штуки, одна из них досталась Земуну, как самой южной точке венгерских земель. Когда-то Земун был пограничным городом австро-венгерской империи, а сейчас это окраинный район Белграда.
Добраться туда можно на такси или автобусами от станции Зелени Венац. Есть «экспрессы» — 704, 706, 707 и пара обычных — 15, 84. Я же сделал стратегическую ошибку и пошел пешком по мосту через Саву, рассудив, что перебравшись через реку, уеду с первой же остановки. Добравшись же до остановки, я обнаружил что семисотые маршруты на пути до Земуна не останавливаются вовсе, один из рейсовых маршрутов в этот период времени не ходит, а автобус единственного оставшегося маршрута отъехал от остановки в тот момент, когда я к ней подходил. Ждать следующего я не стал и бодро пошагал вдоль дороги. Это была вторая ошибка. Дорога шла вдоль парка и до ближайшей остановки оказалось километра полтора. С учетом того, что до этого было пол дня ходьбы в Калемегдане и плотнейший обед, бодрость шага я потерял уже на половине пути. Бодрость духа тем не менее осталась при мне. Пока шел вспоминал известную поговорку про бешеную собаку.
Добравшись до первой остановки я дождался автобуса, на котором проехал совершенно бесплатно (т.к. при стоимости проезда в сто двадцать динар у водителя не нашлось сдачи с пятиста).
Центральная улица Земуна — Главная улица:
Сворачиваю с нее на улицу Караматина, впереди виднеется Николаевская церковь:
Слева от этой улицы начинается холм, на вершине которого и стоит нужная мне башня.
Раньше на этом холме стояла крепость, сейчас все застроено частными домами:
Местный пепелац — Юго (Jugo):
Вид на Дунай:
А вот и сама башня:
Наверху башни есть смотровая площадка, на которую меня поначалу пускать отказались, мотивируя тем что ремонт и вообще понедельник. Чуть позже, видя что я все равно не ухожу (я пытался найти ракурс для фото поудачнее и сейчас, глядя на фото, понимаю что ракурс в итоге оказался не самый лучший), смотрительница башни смилостивилась и подозвав, сказала что-то вроде «ну ладно, иди, только одна нога здесь — другая там». Уговаривать меня не надо, забраться пешком куда-нибудь повыше — моя слабость.
Площадь перед башней:
Дунай и крыши Земуна:
Место слияния Дуная и Савы:
На переднем плане Земун и церковь Богородицы, вдали виднеются районы Нового Белграда:
Подъем на башню закрыл собой обязательную программу на Земун. В дополнение к ней прогулялся по центральной части города и рынку. Рынок запомнился в первую очередь большим количеством смуглых ребят подозрительного вида и в целом напомнил наши рынки конца девяностых начала двухтысячных (а кое-где они и сейчас такие же).
В завершение прогулки по Земуну еще раз бесплатно проехал на автобусе. И в этот раз по причине вполне уважительной — ввиду часа пик ехал на подножке и до водителя добраться не мог при всем желании, а просить передать за проезд как-то постеснялся. Кроме того, окружающие меня местные прокатывать свои проездные тоже не спешили, а я в поездках придерживаюсь правила — «Находясь в Риме, веди себя как римлянин».
Гора Авала
Гора расположена на юго-восток от Белграда. Высота всего 511 метров, вот этих лишних 11 метров и хватает ей для того чтобы считаться настоящей горой. Здесь расположены одноименная телебашня, монумент, посвященный первой мировой войне и памятник советским ветеранам.
На трипадвизоре пишут, что с площади Трг Николе Пашића ходят специальные экскурсионные автобусы, но ни около горы, ни на пути к ней я их не видел. Также туда можно добраться обычным общественным транспортом. Для этого сначала нужно доехать до автобусной станции «Баньица» (я воспользовался трамваем №10). А от нее отходит несколько автобусных маршрутов, проходящих мимо Авалы (401, 406, 407 и 408)
В автобусе познакомился с пожилым сербом, который, узнав куда я еду, вызвался провести мне экскурсию. По-русски он говорил довольно хорошо, так что проблем с взаимопониманием не было.
От автобусной остановки до верхней точки горы примерно два километра. Дорогу можно сократить, если подниматься не по виляющей как змея асфальтовой дороже, а идти прямо в гору.
Первым делом мой экскурсовод повел меня к памятнику советским ветеранам (Споменик совјетским ратним ветеранима). Памятник установлен на месте крушения самолета с советскими ветеранами, приехавшими в Белград в 1964 году на празднование двадцатилетия освобождения Белграда. В числе прочих разбились маршал Бирюзов и генерал-полковник Жданов. Сам памятник символизирует крылья разбившегося самолета:
На дороге возле памятника нам повстречался полицейский на мотоцикле, который, увидев нас, начал махать нам чтобы мы ушли с дороги. Причина этого стала известна чуть позже.
Далее, мимо телебашни, мы двинулись на самую вершину горы, где расположен Памятник неизвестному герою (Споменик Незнаном јунаку), посвященный памяти югославов, погибших в Первую мировую войну.
Памятник представляет собой монумент наподобие мавзолея (в википедии пишут, что за образец была взята гробница персидского царя Кира). У каждого входа установлены скульптуры женщин, символизирующих матерей из восьми югославских регионов. Внутри в полу установлена плита с памятной надписью. Возле нее свежие венки.
Некоторые блоки основания были повреждены во время Второй мировой. Менять их не стали.
Здесь наши пути разошлись и я отправился назад к телебашне.
По пути к ней пытался вспомнить, а есть ли в России что-то подобное этому мемориалу. Ничего не вспомнилось. В России про Первую мировую как будто бы забыли. Несмотря на активное участие, большие потери и судьбоносное для страны значение этой войны ей не уделено почти никакого внимания со стороны общества и государства: нет ни музеев, ни каких-либо памятных и мемориальных комплексов участвовавшим. А ведь есть что помнить. Одна осада Осовца и «атака мертвецов» чего стоит.
Пока находился возле монумента время от времени по округе разносился рев надрывающихся моторов, на подходе к телебашне увидел его источник:
В этот день здесь проходило что-то вроде ралли. Стало понятно, зачем нам махал полицейский возле памятника ветеранам — оказывается, мы не спеша прогуливались прямо посередине раллийной трассы.
Телебашня
Самое высокое здание в Сербии. Башня новая, построили ее совсем недавно в 2010 году. Предыдущая была разрушена во время бомбежек нато в 1999 году. Высота башни — 206 метров, за сто динар можно подняться на смотровую площадку.
Вдалеке виднеется Белград:
На пути к автобусной остановке встретил своего гида. Пока ехали поговорили за жизнь. По приезду в Белград выпили по пиву за дружбу славян и распрощались.
Музей авиации — Музеj Вахдухопловства
Музей расположен на территории аэропорта Никола Тесла, в пяти минутах ходьбы от основных терминалов. Музей небольшой, но экспонатами заставлен довольно плотно.
Встречает посетителей вот такой потертый жизнью указатель:
Сам же музей выглядит весьма футуристично:
Снаружи расположились те экспонаты, что не влезли внутрь музея:
Внутри самолеты раземещены в два яруса:
От самых первых:
К самолетам времен первой мировой:
Знаковые машины второй мировой:
Мессершмитт BF 109G-2
Спитфаер Mk IVc
Як-3
И наверное самый известный самолет второй мировой — Ил-2 Штурмовик
Состоявший на вооружении югославских ВВС МиГ-21Ф-13:
А дальше уже новейшая история.
Американский и французский беспилотники MQ-1 Predator и Sagem Crecerelle:
Части томагавка:
Части сбитых сербской ПВО в 1999 году во время бомбардировок НАТО F-16C и F-117A (тот самый «неуязвимый» стелс):
Вот кратенько и все. Добавлю только что вход в музей стоит не таких уж и малых по местным меркам денег — 500 динар, что в пересчете на рубли однако выходит немногим менее 200, что как мне кажется совсем недорого. Так что если вдруг выдадутся лишние 3о-40 минут в аэропорту, музей определенно стоит того, чтобы провести это время в нем.
500 динар стоит билет для иностранцев. Для сербов билет стоит 200 или 300 динар (точно не помню). Когда я попытался заплатить 500 динар парень-контролер сказал замечательную фразу «сербы — те же русские….., но только — сербы!». За билет он взял с меня как с серба.