Прогулки по Белграду и окрестностям

Идея поездки в Белград родилась спонтанно, наше многомудрое руководство вдруг решило, что надо дать возможность дорогим россиянам поторчать на дачах в майские праздники подольше и организовала трехдневные выходные на конец апреля -начало мая. Я в свою очередь не мог упустить такую возможность размяться перед отпуском и быстро сообразил поездку.

Вообще, посещение Сербии было у меня в планах и раньше, но это должна была быть основательная поездка по всей Сербии дней на шесть-семь. Имея же в запасе лишь два полных дня, я решил не рваться, стараясь побывать в как можно большем количестве мест, а спокойно прогуляться по Белграду и ближайшим его окрестностям, с перерывами на дегустацию местных яств и напитков.

Забегая вперед, скажу, что Белград идеально подходит для «поездки выходного дня». Единственный минус — кроме Аэрофлота и сербского Ята в Белград из Москвы никто не летает, поэтому стоимость билетов составила примерно половину всего бюджета на поездку. В остальном же мне все понравилось, и люди, и город, и местная гастрономия. Даже погода была на редкость замечательная.

Белград расположен на берегу Дуная и разделен пополам на две части его притоком — рекой Савой. На одной стороне Савы расположен Старый Белград и окружающие его пригородные районы, на другой расположились многоэтажки Нового Белграда и Земун — когда-то самостоятельный австро-венгерский город, сейчас один из районов Белграда.

Белград — город с очень древней и насыщенной историей. Ведущий свою историю от построенной на месте кельтских поселений римской крепости Сингидунум, Белград сорок раз разрушался и отстраивался вновь. Под славянским названием Београд он известен с девятого века. Был пограничным городом Византии, позже венгерского королевства. Пережил двухвековое турецкое владычество, не раз переходил из рук в руки во время австро-турецких войн. Наконец, в начале девятнадцатого века, стал столицей самостоятельного Сербского княжества. Далее были две мировые войны, относительно спокойные годы СФРЮ и балканские войны девяностых с бомбардировками Белграда авиацией НАТО в 1999-ом, оставившие свой глубокий след в истории города. Но несмотря на все это, Белград живет и гостеприимно примает своих гостей, предлагая развлечения на любой вкус.

Меня интересовали в основном прогулки по городу и достижения местной кулинарии, о которых позже напишу отдельно.

Что касается прогулок, то начать стоит с центра Старого Белграда и его центральной улицы — улицы Кнез Михаилова:

Питьевой фонтан:

 

Количеству обменников-менячниц в старом городе уступают даже рестораны с магазинами вместе взятыми:

 

В Белграде есть свой богемный район — Скадарлия.

Днем тут пусто, а ближе к вечеру открывают свои двери многочисленные рестораны и улица заполняется праздно шатающимся народом. Местного колориту добавляют музыкальные ансамбли, которые есть почти в каждом ресторане:

 

Жилой райончик в старом городе:

 

Суровые жалюзи:

Романтика… рядом с железнодорожным вокзалом:

 

Брутальное здание Главпочтамта:

 

Здание народной Скупщины, то бишь парламента:

 

Улица Теразие (Теразиjе):

 

Мерседес SLS на фоне гостиницы «Москва»:

 

А вот это фото есть наверное у каждого, кто посещал Белград после 1999 года. Разбомбленные здания Генштаба и Министерства обороны:

Говорят, что здания до сих пор стоят в таком виде потому что правительство не хочет выделять денег на их снос, а инвесторов найти не могут.

Вид на старый город с Бранкова моста:

 

В Белграде популярна уличная живопись — граффити. В отличии от  Москвы, где что-то более-менее художественное можно увидеть в основном на заборах промзон и вдоль линий железных дорог, здесь расписывают самый центр:

В это время в Сербии шла подготовка к выборам в Парламент и весь город был увешан рекламой местных политических сил. Не ограничиваясь официальной рекламой, некоторые белградцы активно проявляют свою гражданскую позицию, обклеивая и расписывая стены. Особенно достается некоему Вучићу, почти везде его фамилию дополняют словом Курчић. 🙂

 

Парк Калемегдан

Парк расположен в исторической части города вокруг Белградской крепости, которую тоже иногда называют крепость Калемегдан. Первая крепость была построена здесь на месте кельтского поселения еще римлянами и называлась Сингидунум. От этой крепости и выводят историю города Белграда.

Кроме крепости на территории парка расположен белградский зоопарк. Центральный вход в парк находится в конце улицы Кнез Михаилова.

Если, войдя в парк, пройти по аллее прямо, можно увидеть памятник благодарности Франции:

Установлен в 1930 году в благодарность за помощь франнцузских войск сербам в Первой мировой войне. Во время натовских бомбежек, в которых принимала участие и Франция, был закрыт полотном с надписью: «Вечная слава Франции, которой больше не существует».

Фонтан «Душитель», табличек, могущих разъяснить, что сие значит, не нашлось.

Шахматисты:

Территория крепости делится на «нижний» и «верхний» град. Вид со стены «нижнего» града на реку Саву:

Пилон Нового моста:

Утро буднего дня и людей в парке не очень много:

Здание военного музея, стилизованное под замок:

На заднем плане виден «Победник» (Победитель), памятник был установлен в 1928 году к десятилетнему юбилею солунской битвы, в ходе которой сербы и союзные войска нанесли решающее поражение объединенным силам немцев и болгар:

Королевские ворота в «верхний» град:

Развалины порохового склада:

Вид через Саву на Новый Белград и самое высокое здание Белграда — башню Ушче (Ушће):

Глядя на нее опять вспоминаются бомбардировки 99-го года. Разумеется такую прекрасную мишень обойти было никак нельзя. Видео с горящим зданием не раз показывалось в новостях:

Ушће

 

В 2003 башню восстановили, сейчас здесь торгово-офисный центр.

Победник, вид сзади.

Место сляния Савы и Дуная:

Со стен открывается вид на «нижный» град. До захвата Белграда турками здесь находилась основная часть города. Слева виднеется башня Небоjша (Небойша) (а когда-то была и башня Бойша):

Дефтердаровы (казначейские) ворота в «нижний» град:

Башня Стефана Лазаревича, сохранилась с 15 века:

Возведенная над Барочными воротами башня Сахат-Кула.

Рядом, во рву между стенами выставлена военная техника времен Первой и Второй мировых войн:

Интересны в первую очередь конечно танки времен Первой мировой.

Французский легкий танк FT-17:

Польская танкетка TKF:

Итальянская танкетка L3/35:

Немецкий бронетранспортер SdKfz 250/1:

Танки Второй мировой:

Немецкий легкий танк PzKpfw II:

Немецкая САУ StuG III, интересна тем, что на основе захваченных StuG III наши заводы выпускали САУ СУ-76И:

Кроме музеев военной техники рвы отлично подходят для обустройства спортивных площадок:

А тут похоже устраивается что-то вроде рыцарских турниров:

Мощные крепостные стены:

Ворота Зиндан:

Сразу за ними идут еще одни — Деспотовы ворота. Рядом уже упоминавшаяся башня Стефана Лазаревича. Деспотовы ворота, ворота Зиндан и эта башня являются самыми старыми участками крепости, сохранившимися с 15 века.

Часовня Св. Петки (Црква свете Петке):

Церковь Ружица (Црква Ружица):

Статуя у входа:

Башня Якшича (Кула Јакшића):

По соседству с этой башней располагается кафешка с приятными видами с террасы.

Резюмируя, могу сказать что посещение Калемегдана оставило очень приятные впечатления. Это место одназначано стоит того, чтобы уделить ему время, причем не только днем, но и вечером — парк открыт в любое время суток и вечерами заполняется отдыхающими белградцами.

 

Парк Ташмайдан (Ташмајдан)

Как и Калемегдан, название турецкого происхождения, переводится как «место где добывают камень». Когда-то здесь были камнеломни, а сейчас разбит городской парк.

Церковь Св. Марка:

Памятник детям, погибшим во время бомбежек НАТО в 1999 году:

Шахматисты:

Памятник Дон-Кихоту, довольно своеобразный:

 

Русская православная церковь Св. Троицы, здесь похоронен Врангель:

 

Храм Св. Саввы

Самый большой православный храм в Сербии и второй по размеру православный храм после московского храма Христа Спасителя. Долгострой, стороительство началось еще в конце девятнадцатого века, но до постройки стен дошли только к тридцатым годам века двадцатого. Далее стройку прервала Вторая мировая и к ней вернулись лишь в конце восьмидесятых. Открытие состоялось лишь в 2004 году.

Несмотря на то, что храм действующий внутренняя отделка до сих пор не завершена

В одном из приделов проходит крещение:

Свод центрального купола:

Главный алтарь:

 

Новое кладбище (Ново Гробле):

Здесь находится русское белогвардейское кладбище с мемориалом погибшим в Первой мировой русским воинам:

 

Земун

Основной целью посещения Земуна была башня Гардош, или Башня Тысячелетия. К пресловутому «миллениуму» она никакого отношения не имеет, а построена была в 1896 году к тысячелетию венгерского государства. Всего таких башен было построено четыре штуки, одна из них досталась Земуну, как самой южной точке венгерских земель. Когда-то Земун был пограничным городом австро-венгерской империи, а сейчас это окраинный район Белграда.

Добраться туда можно на такси или автобусами от станции Зелени Венац. Есть «экспрессы» — 704, 706, 707 и пара обычных — 15, 84. Я же сделал стратегическую ошибку и пошел пешком по мосту через Саву, рассудив, что перебравшись через реку, уеду с первой же остановки. Добравшись же до остановки, я обнаружил что семисотые маршруты на пути до Земуна не останавливаются вовсе, один из рейсовых маршрутов в этот период времени не ходит, а автобус единственного оставшегося маршрута отъехал от остановки в тот момент, когда я к ней подходил.  Ждать следующего я не стал и бодро пошагал вдоль дороги. Это была вторая ошибка. Дорога шла вдоль парка и до ближайшей остановки оказалось километра полтора. С учетом того, что до этого было пол дня ходьбы в Калемегдане и плотнейший обед, бодрость шага я потерял уже на половине пути. Бодрость духа тем не менее осталась при мне. Пока шел вспоминал известную поговорку про бешеную собаку.

Добравшись до первой остановки я дождался автобуса, на котором проехал совершенно бесплатно (т.к. при стоимости проезда в сто двадцать динар у водителя не нашлось сдачи с пятиста).

Центральная улица Земуна — Главная улица:

Сворачиваю с нее на улицу Караматина, впереди виднеется Николаевская церковь:

Слева от этой улицы начинается холм, на вершине которого и стоит нужная мне башня.

Раньше на этом холме стояла крепость, сейчас все застроено частными домами:

Местный пепелац — Юго (Jugo):

Вид на Дунай:

А вот и сама башня:

Наверху башни есть смотровая площадка, на которую меня поначалу пускать отказались, мотивируя тем что ремонт и вообще понедельник. Чуть позже, видя что я все равно не ухожу (я пытался найти ракурс для фото поудачнее и сейчас, глядя на фото, понимаю что ракурс в итоге оказался не самый лучший), смотрительница башни смилостивилась и подозвав, сказала что-то вроде «ну ладно, иди, только одна нога здесь — другая там». Уговаривать меня не надо, забраться пешком куда-нибудь повыше — моя слабость.

Площадь перед башней:

Дунай и крыши Земуна:

Место слияния Дуная и Савы:

На переднем плане Земун и церковь Богородицы, вдали виднеются районы Нового Белграда:

Подъем на башню закрыл собой обязательную программу на Земун. В дополнение к ней прогулялся по центральной части города и рынку. Рынок запомнился в первую очередь большим количеством смуглых ребят подозрительного вида и в целом напомнил наши рынки конца девяностых начала двухтысячных (а кое-где они и сейчас такие же).

В завершение прогулки по Земуну еще раз бесплатно проехал на автобусе. И в этот раз по причине вполне уважительной — ввиду часа пик ехал на подножке и до водителя добраться не мог при всем желании, а просить передать за проезд как-то постеснялся. Кроме того, окружающие меня местные прокатывать свои проездные тоже не спешили, а я в поездках придерживаюсь правила — «Находясь в Риме, веди себя как римлянин».

 

Гора Авала

Гора расположена на юго-восток от Белграда. Высота всего 511 метров, вот этих лишних 11 метров и хватает ей для того чтобы считаться настоящей горой. Здесь расположены одноименная телебашня, монумент, посвященный первой мировой войне и памятник советским ветеранам.

На трипадвизоре пишут, что с площади Трг Николе Пашића ходят специальные экскурсионные автобусы, но ни около горы, ни на пути к ней я их не видел. Также туда можно добраться обычным общественным транспортом. Для этого сначала нужно доехать до автобусной станции «Баньица» (я воспользовался трамваем №10). А от нее отходит несколько автобусных маршрутов, проходящих мимо Авалы (401, 406, 407 и 408)

В автобусе познакомился с пожилым сербом, который, узнав куда я еду, вызвался провести мне экскурсию. По-русски он говорил довольно хорошо, так что проблем с взаимопониманием не было.

От автобусной остановки до верхней точки горы примерно два километра. Дорогу можно сократить, если подниматься не по виляющей как змея асфальтовой дороже, а идти прямо в гору.

Первым делом мой экскурсовод повел меня к памятнику советским ветеранам (Споменик совјетским ратним ветеранима). Памятник установлен на месте крушения самолета с советскими ветеранами, приехавшими в Белград в 1964 году на празднование двадцатилетия освобождения Белграда. В числе прочих разбились маршал Бирюзов и генерал-полковник Жданов. Сам памятник символизирует крылья разбившегося самолета:

На дороге возле памятника нам повстречался полицейский на мотоцикле, который, увидев нас, начал махать нам чтобы мы ушли с дороги. Причина этого стала известна чуть позже.

Далее, мимо телебашни, мы двинулись на самую вершину горы, где расположен Памятник неизвестному герою (Споменик Незнаном јунаку), посвященный памяти югославов, погибших в Первую мировую войну.

Памятник представляет собой монумент наподобие мавзолея (в википедии пишут, что за образец была взята гробница персидского царя Кира). У каждого входа установлены скульптуры женщин, символизирующих матерей из восьми югославских регионов. Внутри в полу установлена плита с памятной надписью. Возле нее свежие венки.

Некоторые блоки основания были повреждены во время Второй мировой. Менять их не стали.

Здесь наши пути разошлись и я отправился назад к телебашне.

По пути к ней пытался вспомнить, а есть ли в России что-то подобное этому мемориалу. Ничего не вспомнилось. В России про Первую мировую как будто бы забыли. Несмотря на активное участие, большие потери и судьбоносное для страны значение этой войны ей не уделено почти никакого внимания со стороны общества и государства: нет ни музеев, ни каких-либо памятных и мемориальных комплексов участвовавшим. А ведь есть что помнить. Одна осада Осовца и «атака мертвецов» чего стоит.

Пока находился возле монумента время от времени по округе разносился рев надрывающихся моторов, на подходе к телебашне увидел его источник:

В этот день здесь проходило что-то вроде ралли. Стало понятно, зачем нам махал полицейский возле памятника ветеранам — оказывается, мы не спеша прогуливались прямо посередине раллийной трассы.

Телебашня

Самое высокое здание в Сербии. Башня новая, построили ее совсем недавно в 2010 году. Предыдущая была разрушена во время бомбежек нато в 1999 году. Высота башни — 206 метров, за сто динар можно подняться на смотровую площадку.

Вдалеке виднеется Белград:

На пути к автобусной остановке встретил своего гида. Пока ехали поговорили за жизнь. По приезду в Белград выпили по пиву за дружбу славян и распрощались.

 

Музей авиации — Музеj Вахдухопловства

Музей расположен на территории аэропорта Никола Тесла, в пяти минутах ходьбы от основных терминалов. Музей небольшой, но экспонатами заставлен довольно плотно.

Встречает посетителей вот такой потертый жизнью указатель:

Сам же музей выглядит весьма футуристично:

Снаружи расположились те экспонаты, что не влезли внутрь музея:

Внутри самолеты раземещены в два яруса:

От самых первых:

К самолетам времен первой мировой:

Знаковые машины второй мировой:

Мессершмитт BF 109G-2

Спитфаер Mk IVc

Як-3

И наверное самый известный самолет второй мировой — Ил-2 Штурмовик

Состоявший на вооружении югославских ВВС МиГ-21Ф-13:

А дальше уже новейшая история.

Американский и французский беспилотники MQ-1 Predator и Sagem Crecerelle:

Части томагавка:

Части сбитых сербской ПВО в 1999 году во время бомбардировок НАТО F-16C и F-117A (тот самый «неуязвимый» стелс):

Вот кратенько и все. Добавлю только что вход в музей стоит не таких уж и малых по местным меркам денег — 500 динар, что в пересчете на рубли однако выходит немногим менее 200, что как мне кажется совсем недорого. Так что если вдруг выдадутся лишние 3о-40 минут в аэропорту, музей определенно стоит того, чтобы провести это время в нем.

Один комментарий на «Прогулки по Белграду и окрестностям»

  1. 500 динар стоит билет для иностранцев. Для сербов билет стоит 200 или 300 динар (точно не помню). Когда я попытался заплатить 500 динар парень-контролер сказал замечательную фразу «сербы — те же русские….., но только — сербы!». За билет он взял с меня как с серба.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой: